游子思啖荞剁面

　   这是山的味道、风的味道、草原的味道，已在游子思这乡的情怀中，和故土、乡亲、质朴、憨厚、热情、善良、坚韧等等情感和理念混合在一起，每每才下舌尖，那滋味却又上心头——

　　“是今年新下来的荞面吗，磨得细不细？”每每旅居外地的盐池人回乡探亲，必走街串巷寻访荞面卖家。“十斤够了吧。”在回程的车上，总勾勒出一幅幅美食图景，一斤做刺耳子，两斤做搅团、三斤做饸餎、剩下全做荞剁面。回家后葱姜蒜齐齐入锅，油盐酱一样不缺，精心调制却总咂摸不出心中想要的那个滋味。一碗面细嚼慢咽吃完，眼神却已悠远。

　　侯淑琴，盐池县麻黄山人，她在盐池县城开的第一家荞剁面馆，将原本寻常的荞剁面从农家屋里端上街头、端进了市场。

　　荞剁面制做讲究，看似简单，说着容易做起来难。取荞面适量置于和面盆中，加水搅拌成散块状，再用手揉揣、加水再揉揣，使其成为光滑有韧性的整块面，将案板置于锅上，把和好的面放在案板上，用擀面杖向锅的方向擀开，形如舌状，剁面的刀是特制的两头有柄，刀刃要齐平、锋利，案板要平整；剁面时左右两手平衡握住剁面刀两端的把柄，两手食指和中指用力按住刀面，拿捏好分寸，均匀地在擀平的面上按下、前抛、回落后面，再按下、前抛……动作娴熟时，只能听见“蹬、蹬、蹬”的剁面声，一条条细而薄长的面条即如飞鱼般飘落锅中。

　　面刀是专用工具，长约45厘米，宽约8厘米，单刃，两头安木把柄，荞剁面最讲究最难的工艺就是一个“剁”字，经过一段时间训练，谁都能学会，但要学精就不容易了，有的家庭主妇做了一辈子饭，就是剁不好荞面。

　　羊肉臊子是将新鲜羊肉切成小丁，用羊油或清油爆炒，再配以土豆丁、萝卜丁一煸，加火炖熟即可。酸汤，是陈醋入锅烧开后连同炸好的麻油调入面碗内即成，可用油泼葱花、韭菜、油泼辣子调配，味道香醇。

　　“巧媳妇的荞剁面，下在锅里团团转，挑起来是一根线，吃在嘴里不用咽”。今年63岁的侯淑琴说，我小的时候十二三岁就上锅台，父母下地干活，我就学着剁面。在盐池县特别是农村，一般家里的女人都会做荞剁面。

　　如今在盐池麻黄山一带的农村里，仍有新娘展灶的风气。“媳妇强不强，先看荞面剁得长不长；媳妇利不利，先看荞面剁得细不细。”新媳妇娶到婆家第三天大早，婆家要举行“摆早饭”的仪式，一来答谢众亲友为婚事的奔波操劳，二来展示新媳妇的锅灶手艺。

　　在母传女学的几百年延续中，这门技艺愈来愈成熟和完善，新媳妇展灶也令人叹为观止。她们总是在锅台边上放一张大面板，剁面时，一翘一按，左右开弓。巧手的新娘在一阵“噔噔”作响的刀声中，一根根细细的面条错落有致地堆放在一边。

　　当地民谣唱道：“荞剁面，一根线。下在锅里莲花转，捞到碗里赛牡丹”。新娘子边擀边下，边捞，利索极了，要吃粗细宽窄由客人点，细如粉丝粗如竹筷窄如韭叶宽如裤带任君选择。

　　盐池当地的荞剁面分酸汤和臊子面两种。无论哪种都是一碗美味，酸汤香而不辣，臊子汤油而不腻并飘有葱花为最佳。一大盆荞剁面连汤带面端上了桌子，每位客人面前或是一碗油汤辣水的羊肉臊子汤，或是酸汤。各人自持筷子，从盆里挑面入碗，未及品尝已垂涎。

　　直到今天，凡进到盐池农户家中吃饭的人，荞剁面仍是首选。他们认为进家里不吃荞剁面等于没有来。席间，有人讲起若干年前的故事，岳母为人热情，也遇到个实诚的女婿，新娘回门那天，新郎吃一碗，岳母就盛一碗，硬是把新女婿吃得挪不下炕桌，成为村里人的笑谈。“实在的太实在，热情的也真热情”大家笑叹。

　　世世代代的盐池人正是吃着这样的荞剁面长大，因此各个体格结实、强健，并从骨子里透着一种淳朴和热情……

　　地域有界，而思念弗远。一碗热气腾腾的荞剁面端上来，红油白面，青葱掩映，羊肉的香味裹着草原上的风扑鼻而来，未及落箸，已泪盈满面。(记者 高莉 马钦麟 实习生 孔瑞静)