香港唯一一家清真港式茶楼，去香港的朋友千万别错过！

走过湾仔爱群道，一桩高大的建筑显得与众不同。这就是香港五所清真寺之一，也是港岛唯一的伊斯兰教礼拜场所——伊斯兰中心。就在这伊斯兰教的圣地里，竟有一处港式茶楼。若是一般路人，怕是想都没有想过。即使与之擦肩而过，怕也不会知晓。因为，在建筑外你看不到任何标识。即使你走进去，看到了它的门面，如果不是墙边硕大铭牌上的标识，你敢相信这就是全香港，甚至是全世界唯一的清真茶楼吗？茶楼无名无号，就叫伊斯兰中心餐厅，好一个低调了得！

站在门前，忽泛起一丝犹豫，不禁左顾右盼起来。香港的茶楼，少说我也去过一二十个，哪一个不是热闹喧嚣！这般清净的茶楼，倒头一回见得。难道，这茶楼内有玄机？我仿佛成了兵临城下的司马懿，面对空城却不敢入内，真怕贸然进去，被杀个片甲不留落个有去无回。这样的尴尬气氛，竟持续了几分钟，直到有二位衣着时尚的小姐裹挟着一阵香风进入茶楼，我的这颗心才算放下。

走进茶楼，这才发现除了清净以外，这地方确与其他广东茶楼略有不同。虽然餐桌椅子略显古旧，装修也不甚讲究，但这实在是太干净，干净得使人不忍踏上那刚刚擦过的地板。通常来看，若不是极高级的茶楼，如陆羽茶社，是鲜有精力顾及卫生状况的。这份惊讶，随着我的目光投进它的厨房而达到顶峰。

关于这家清真茶楼的江湖地位，餐厅廊柱上的镜子已经给了明确的答案：全港唯一。其实在来这里之前，我曾经问过香港土著老饕，香港到底有几家清真中餐厅？老饕告诉我在他模糊的记忆里，似乎有两家经营北方清真菜的餐厅坐落在中环。不过那已经是1970年代的事情了，现在早已不复存在。若这不是王婆卖瓜的话，那就是唯一了。而之后看到的认证，也基本确认了这一点。

作为一个北方人，清真菜对我来说自然不算新鲜。但是，若在清真菜前头加上香港二字，变成了稀罕物。其实，稀罕的不在于菜式的翻新，而在于这两种概念的碰撞。不过，试过之后，确有惊喜。

在表明了我“文化研究者”的身份和来意之后，老板欣然暂停手中工作，接受了我的“采访”。老板姓马名嘉占，和那个著名的回族将领马占山只差一字，祖辈是广东的回族穆斯林。当问及虾饺的配方时，没成想老板并没有三缄其口，而是如实告诉了我改良方法。我笑问老板，难道不怕泄露机密？老板则笑着用不甚熟练的普通话说道：“有配方你也做不出啊，只有师傅会啦。”接着，便带着我走到厨房门口，指了指那位“掌握核心科技”的师傅。

既然如此，我也便不再纠结于配方了，而是问起老板这家店的前缘后世。原来，老板并非做餐饮出身，而是由保险行业半路出家。因在香港做保险太辛苦。所以，八年前夫妻二人辞去工作，盘下这个地方，创制了全香港独一无二的清真点心，第一服务香港的穆斯林，第二满足那些无法品尝香港美食的穆斯林的愿望。更重要的是，作为小众群体的香港穆斯林，马老板多年来遭受了不少偏见和误解。所以，他立志要把这个餐厅打造成一个不同文化平等交流的场所，用清真香港菜为自己正名。所以，餐厅也欢迎不同信仰，不同肤色的顾客光临，绝无门户之见。用老板的原话说，只要不拿着猪肉和酒进来，我们一概欢迎。事实上，八年的经营，他做到了。就在我们四周的顾客，就有步履蹒跚的阿婆，来港出差的东北穆斯林夫妇，还有身着热裤，就是前文说到的摩登女郎。这些人，不一定是穆斯林，但一定是识途老马。据说，这里的顾客还有牧师和僧人，不过我是无从见得了。

茶过三巡，菜过五味，客人也渐渐多起来，于是老板便回到前台招呼客人去了。不一会，服务员送来一盘炒粉，说这炒粉中有特制的清真XO酱，是老板送给我们品尝的。至于味道，实话讲我已经记不清了，只记得在我拿起筷子后，站在银台后的老板投来的那“鼓励式”的微笑和眼神，大概是让我多吃点。忽然，我倒觉得这老板很像《穆斯林的葬礼》中的梁亦清，那个视钱财如粪土的穆斯林。

短暂的四目相接，很快被来往的顾客打断，在这一闪之间，我的目光偏离，看到了银台旁边的大幅马赛克拼图——麦加大清真寺的克尔白天房——全世界所有穆斯林的终点，是如此庄严美丽。至此，一切全部都明了。这的老板，这的人们，虽然身在纷扰的都会，在金钱至上的香港。但是，他们的心，一定只是在这短暂停留。所以他们才不会为金钱而烦恼。而永恒的归宿，便是那遥远的麦加圣地，在那圣洁的天房。